如皋人有句俗语：“出门扁食家来面”。饺子的样子像古时的银锞和元宝，有希望出门人发财之意。
扁食，类似于饺子、馄饨，原以为只有老家如皋、泰兴一带有这样的称呼，没曾想在山西、福建、台湾等地也有同样的叫法。可能不一样的是，有些地方是当作小吃，做正餐的点缀，而我们是当作主食，一盘一盘扎扎实实的，管饱管够。
我的记忆里关于扁食的，只有属于母亲和外婆的，那样的味道仿佛是渗透在血液里，虽经年累月，却愈发惦记。
如今，吃顿扁食稀松平常，而在我小的时候，却是一件很值得奢望的事情。倘若心生幻想，想要吃顿纯肉馅的，那就更稀罕了。不过，无论世道如何艰难，事关祭祖，清明、七月半、除夕，再贫穷的人家也会割肉买面，包顿扁食。孩子们是最高兴的，一年数得起来的几顿美餐，也算沾了先人的光，顺便跟着解了馋。
做扁食颇为繁琐。且不说割肉的肥瘦搭配，单说和面、擀皮就很劳烦。水多了，面软，扁食立起不成形；水少了，面硬，扁食容易开裂。不同时令，馅儿更是五花八门：韭菜的、白菜的、芹菜的、青菜的……大凡这个世界上能入菜的几乎都能剁了做馅。林林总总，形形色色，令人期待无限。
母亲是个地道的农村妇女，读过几年小学，算是识得几个字。在家庭经济十分窘迫的景况下，她总能“妙手生花”，将一家人的衣食住行安排得体面妥当。以至于从前的我只知道贫穷，却不知道有贫寒一说。纵然在青黄不接的时候，我也不曾受冻挨饿，仿佛始终有一种坚韧的爱笼罩着，让我倍感温暖踏实。
左邻右舍中，数母亲包的扁食名气最大。逢年过节，众人得了母亲的秘笈，仿佛有了准心，便大张旗鼓地张罗起来，但依葫芦画瓢，味道似乎都差了一些。
吃顿扁食，母亲通常得花两三天的时间准备。先是称猪油，洗净，熬煮。炸出油来留着以后炒菜，黄酥的油渣一咬一口香，切碎备用。
韭菜、青菜一类的是不用买的，自家田地里的，不打农药，不上化肥，不用大棚，日晒雨淋，绝对的原生态蔬菜。要说城里人讲究，单蔬菜这一项就比不过乡下。田地摘下直接上桌。有一点毛病的，去了不用；稍稍有点显老的，去了不用；稍稍有点显瘦的，去了不用。拣干净的菜，放在锅里煮得六七分熟，捞尽沥干，切碎了备用。割肉，至于是猪肉、牛肉，还是连带其它考究的名堂，那要看口袋里的银两。宽裕些的时候，肉多些；紧巴时，肉少些，丰歉完全随意。但不论怎样，吃顿扁食总归是开心快乐的。按照传统的说法，扁食馅讲究的是个“油气”。将剁碎的肉渣、蔬菜、肉和拌在一起，放上姜末、葱花、盐、味精，打上两个鸡蛋清，搅拌均匀，用鼻子闻闻淡咸，扁食馅这就算做好了。
轮到扁食皮，先前是手工擀的，有嚼劲。现在到处有现成的，厚薄倒是均匀，但口感差出去很多。
包扁食是最有群众基础的活动，老的少的齐上阵。包好的扁食身材饱满，挺着个大肚子，齐刷刷地放在竹筛里，白胖胖的，挤在一起，宛如一个个养尊处优的小猪儿，煞是好看又可爱。
煮扁食也有技巧。否则不是煮得半生不熟，就是煮过了头，甚至煮破了皮。一场辛劳变成一场失败，让人遗憾。煮扁食时水要多，乡下人叫汤要大。一次煮的量不能太大，太大了转不开，煮不透，生的生，熟的熟。等到煮沸时再放一瓢冷水，大火继续一路伺候，等再次煮沸时，扁食便漂浮在水面上，那就大功告成了。
吃扁食是最热闹的。一锅连着一锅，一盘子连着一盘子，热气腾腾的，大家挤在一起，一种富足幸福感自始至终弥漫在整个屋子里。老家一带通常蘸醋，四川人看不懂，他们要蘸和了辣椒酱的香油碟子。各地有各地的门道，各地有各地的习惯，爱好不同，口味不同，想必是五花八门。
我常年在外地辗转，想念家乡，更想念老屋那张漆面油亮桌子上常常摆起的扁食和红烧肉，那是我关于故乡最浓情蜜意的记忆。仿佛母亲依然年轻，父亲依然年壮，姐妹们芳华依然。
转眼间，我已中年，父母均已七十开外。岁月无情，蓦然回首，几多沧桑已横亘如山。说也罢，不说也罢，反正花白的头发一日日晃在眼前，让我心生感慨，徒增数不尽的无奈。
扁食，类似于饺子、馄饨，原以为只有老家如皋、泰兴一带有这样的称呼，没曾想在山西、福建、台湾等地也有同样的叫法。可能不一样的是，有些地方是当作小吃，做正餐的点缀，而我们是当作主食，一盘一盘扎扎实实的，管饱管够。我的记忆里关于扁食的，只有属于母亲和外婆的，那样的味道仿佛是渗透在血液里，虽经年累月，却愈发惦记。
如今，吃顿扁食稀松平常，而在我小的时候，却是一件很值得奢望的事情。倘若心生幻想，想要吃顿纯肉馅的，那就更稀罕了。不过，无论世道如何艰难，事关祭祖，清明、七月半、除夕，再贫穷的人家也会割肉买面，包顿扁食。孩子们是最高兴的，一年数得起来的几顿美餐，也算沾了先人的光，顺便跟着解了馋。做扁食颇为繁琐。且不说割肉的肥瘦搭配，单说和面、擀皮就很劳烦。水多了，面软，扁食立起不成形；水少了，面硬，扁食容易开裂。不同时令，馅儿更是五花八门：韭菜的、白菜的、芹菜的、青菜的……大凡这个世界上能入菜的几乎都能剁了做馅。林林总总，形形色色，令人期待无限。母亲是个地道的农村妇女，读过几年小学，算是识得几个字。在家庭经济十分窘迫的景况下，她总能“妙手生花”，将一家人的衣食住行安排得体面妥当。以至于从前的我只知道贫穷，却不知道有贫寒一说。纵然在青黄不接的时候，我也不曾受冻挨饿，仿佛始终有一种坚韧的爱笼罩着，让我倍感温暖踏实。左邻右舍中，数母亲包的扁食名气最大。逢年过节，众人得了母亲的秘笈，仿佛有了准心，便大张旗鼓地张罗起来，但依葫芦画瓢，味道似乎都差了一些。
吃顿扁食，母亲通常得花两三天的时间准备。先是称猪油，洗净，熬煮。炸出油来留着以后炒菜，黄酥的油渣一咬一口香，切碎备用。韭菜、青菜一类的是不用买的，自家田地里的，不打农药，不上化肥，不用大棚，日晒雨淋，绝对的原生态蔬菜。要说城里人讲究，单蔬菜这一项就比不过乡下。田地摘下直接上桌。有一点毛病的，去了不用；稍稍有点显老的，去了不用；稍稍有点显瘦的，去了不用。拣干净的菜，放在锅里煮得六七分熟，捞尽沥干，切碎了备用。割肉，至于是猪肉、牛肉，还是连带其它考究的名堂，那要看口袋里的银两。宽裕些的时候，肉多些；紧巴时，肉少些，丰歉完全随意。但不论怎样，吃顿扁食总归是开心快乐的。按照传统的说法，扁食馅讲究的是个“油气”。将剁碎的肉渣、蔬菜、肉和拌在一起，放上姜末、葱花、盐、味精，打上两个鸡蛋清，搅拌均匀，用鼻子闻闻淡咸，扁食馅这就算做好了。
轮到扁食皮，先前是手工擀的，有嚼劲。现在到处有现成的，厚薄倒是均匀，但口感差出去很多。
包扁食是最有群众基础的活动，老的少的齐上阵。包好的扁食身材饱满，挺着个大肚子，齐刷刷地放在竹筛里，白胖胖的，挤在一起，宛如一个个养尊处优的小猪儿，煞是好看又可爱。煮扁食也有技巧。否则不是煮得半生不熟，就是煮过了头，甚至煮破了皮。一场辛劳变成一场失败，让人遗憾。煮扁食时水要多，乡下人叫汤要大。一次煮的量不能太大，太大了转不开，煮不透，生的生，熟的熟。等到煮沸时再放一瓢冷水，大火继续一路伺候，等再次煮沸时，扁食便漂浮在水面上，那就大功告成了。
吃扁食是最热闹的。一锅连着一锅，一盘子连着一盘子，热气腾腾的，大家挤在一起，一种富足幸福感自始至终弥漫在整个屋子里。老家一带通常蘸醋，四川人看不懂，他们要蘸和了辣椒酱的香油碟子。各地有各地的门道，各地有各地的习惯，爱好不同，口味不同，想必是五花八门。我常年在外地辗转，想念家乡，更想念老屋那张漆面油亮桌子上常常摆起的扁食和红烧肉，那是我关于故乡最浓情蜜意的记忆。仿佛母亲依然年轻，父亲依然年壮，姐妹们芳华依然。
转眼间，我已中年，父母均已七十开外。岁月无情，蓦然回首，几多沧桑已横亘如山。说也罢，不说也罢，反正花白的头发一日日晃在眼前，让我心生感慨，徒增数不尽的无奈。