活着，常想着追求完美。希望能拥有最幸福的人生，能找到最中意的伴侣，能做一份最有前途的工作，就连喝酒也期待来自一个完美的年份。但曾经听一位多家顶级名庄的掌门人说：“如果你有机会在一个管理严谨的波尔多顶级庄园进行年份垂直品鉴，您会发现在十年之间，每个年份各有千秋，而重点却并不在于一些年份比其他年份‘出色’。这也是好酒令人着迷的原因之一。”
在一位真诚的酒农看来，每一个年份都是自然的恩赐，每一个年份都有自身的特色，就好像没有完美的人生，但每个人的生活都有精彩的时刻。
今天的文章，知味带大家来看看一位中国酒庄的庄主是怎么说的。
你之所以还不会选择葡萄酒的年份，是因为生活中的经历，还没有哪段令你难以忘怀。
这句话出自法国勃艮第的一家卖酒小店，当时正在选酒的我刚二十四五岁，只觉得未来的道路充满金色的阳光，年份对我来说，只是酒评家口中的数字，和价签上不同的金额。
大多数普通饮者并不在意酒标上的年份。他或许已经熟知一个产区的品种特色甚至酒庄的历史，却对于酒标上印的到底是采摘年，还是灌装年都没有概念。普通消费者对生日年份（通常是老酒）和所谓高分年份（比如82年的拉菲）最敏感。
我们习惯在意除了自己以外的所有“别人”，还不适应有一件根植于自然的农作物，它的味道，会对个人的口味和经历负责——但你手中这杯葡萄酒，却是结合土地、天气，甚至是运输过程……这一切因素的最终作品。
2016年8月30日，记录被鸟儿吃掉的霞多丽
当雨靴已经沾满泥巴，变成两块沉重的泥坨，我们却必需笨拙地驱赶成群抱团的马蜂时；当前两天还饱满丰盈的葡萄串，一夜间被鸟儿吃的只剩果梗时……自然界欢愉的鸟叫虫鸣，更衬托了我内心的焦急与失落——这一切并不幸福的细节，都会刻画在2016年的葡萄酒中。
8月份的贺兰山产区只有五六个晴天，在这个葡萄需要拼命成长的月份，没有太阳也就罢了，产区却遭遇了山洪。当我们在朋友圈发的照片并附上“鬼知道我都经历了什么”这句话时，其实并不为了形容22日凌晨突发的暴雨，而是在感叹平日面朝黄土，后脖子被晒的生疼的辛苦。有二十多家酒庄是直接受灾，山洪冲走了水泥杆，冲断了葡萄树。
2016年8月27日，记录附近田里的病果
产区里尤其是已经成熟的白葡萄，在雨后才纷纷生病：白腐、灰霉、酸腐、枯腐……高温、高湿、无风、没有太阳，都是病因。而发病与否，几本不太遵循规律，即使在精细化管理的条件下，有些葡萄田也出现病态，这只是大自然赋予我们的一部分。
2016年8月29日，记录自家田里的马蜂
博纳佰馥的白葡萄还比较健康，却在天晴之后遇到鸟害和蜂虫叮咬。饿急了的麻雀成群结队，只下完暴雨后一天的功夫，就吃掉了园子里四分之一的白葡萄，而且是成熟最好的那部分。一趟趟地赶走鸟儿，紧接着到来的马蜂我们却不敢动手，他们饥饿地叮咬最甜的葡萄，根本无视田头早就调好，用来吸引他们的浓糖水。
8月28日，高浓度糖水却引不走马蜂
不仅在宁夏，2016对于法国的几个产区也有刻在葡萄上的伤痕。从4月13号的冰雹，到27号的冻害，勃艮第产区从南到北的寒冷，让葡萄叶还没来得及伸展，就预告了今年空空的酒窖。7月26日法国大面积的冰雹，打掉了干邑产区和香槟产区已经膨大的果粒。8月17日的暴雨，又毁掉南法产区将近一半的收成——在这个早熟的产区，酒农们已经准备好采收葡萄的小筐和拖拉机了。
美国加州的几家酒厂，正将酒送到检测部门。在五年连续干旱之后，葡萄酒产区周围的森林在2016年的夏天已经发生了三场森林大火。烟尘徘徊在葡萄田上方，不仅阻挡了阳光，也落在了脆弱的葡萄皮上。意大利的地震波也及了葡萄园，至少伤逝者的家属，也许再也不愿意碰触这个年份的葡萄酒了。
加州的火灾已经波及到葡萄园
可我们又能做些什么呢，这是大自然给予的，就应当让博纳佰馥的饮者喝的到今年的味道。我期待在2016年的美国酒中喝到烟熏的味道。 他们一定不要来自橡木桶，而是葡萄皮和自生酵母在今年的本真表现。
当我先生彭帅说，园子里的白葡萄只能做两个橡木桶的霞多丽时，我也并不觉得遗憾，这就是2016的味道。我甚至开始列一个名单，算算那五六百瓶都与谁喝掉。喝到嘴里即使是苦，可三年以后再忆起现在的沉重，还能听到园子里鸟声的叽叽喳喳。
8月24日，雨过天晴的园子
当你再次问起，酒标上的年份意味着什么，就可以试着寻找和回忆，那个年份的天气，和你只属于自己的故事。在诚实的酿酒人那里，葡萄酒就像记录声音的磁带，成为大自然的日记。封皮上只要标注出年份，就像葡萄酒不用打开瓶塞，我们就可以决定是频繁地开启这段回忆，还是根本都没有勇气碰触。
我深深迷恋年份给予我的不完美，幸福的方式千篇一律，若是今年平淡无奇，我都不知道要在酒中寻找什么。时间对于自然来说是个伪命题，却帮助我们，通过积累遗憾、失去、错过和不完美……将眼下变为最完美的作品——敬不完美。
在一位真诚的酒农看来，每一个年份都是自然的恩赐，每一个年份都有自身的特色，就好像没有完美的人生，但每个人的生活都有精彩的时刻。
今天的文章，知味带大家来看看一位中国酒庄的庄主是怎么说的。
你之所以还不会选择葡萄酒的年份，是因为生活中的经历，还没有哪段令你难以忘怀。
这句话出自法国勃艮第的一家卖酒小店，当时正在选酒的我刚二十四五岁，只觉得未来的道路充满金色的阳光，年份对我来说，只是酒评家口中的数字，和价签上不同的金额。
大多数普通饮者并不在意酒标上的年份。他或许已经熟知一个产区的品种特色甚至酒庄的历史，却对于酒标上印的到底是采摘年，还是灌装年都没有概念。普通消费者对生日年份（通常是老酒）和所谓高分年份（比如82年的拉菲）最敏感。
我们习惯在意除了自己以外的所有“别人”，还不适应有一件根植于自然的农作物，它的味道，会对个人的口味和经历负责——但你手中这杯葡萄酒，却是结合土地、天气，甚至是运输过程……这一切因素的最终作品。
当雨靴已经沾满泥巴，变成两块沉重的泥坨，我们却必需笨拙地驱赶成群抱团的马蜂时；当前两天还饱满丰盈的葡萄串，一夜间被鸟儿吃的只剩果梗时……自然界欢愉的鸟叫虫鸣，更衬托了我内心的焦急与失落——这一切并不幸福的细节，都会刻画在2016年的葡萄酒中。
产区里尤其是已经成熟的白葡萄，在雨后才纷纷生病：白腐、灰霉、酸腐、枯腐……高温、高湿、无风、没有太阳，都是病因。而发病与否，几本不太遵循规律，即使在精细化管理的条件下，有些葡萄田也出现病态，这只是大自然赋予我们的一部分。
博纳佰馥的白葡萄还比较健康，却在天晴之后遇到鸟害和蜂虫叮咬。饿急了的麻雀成群结队，只下完暴雨后一天的功夫，就吃掉了园子里四分之一的白葡萄，而且是成熟最好的那部分。一趟趟地赶走鸟儿，紧接着到来的马蜂我们却不敢动手，他们饥饿地叮咬最甜的葡萄，根本无视田头早就调好，用来吸引他们的浓糖水。
不仅在宁夏，2016对于法国的几个产区也有刻在葡萄上的伤痕。从4月13号的冰雹，到27号的冻害，勃艮第产区从南到北的寒冷，让葡萄叶还没来得及伸展，就预告了今年空空的酒窖。7月26日法国大面积的冰雹，打掉了干邑产区和香槟产区已经膨大的果粒。8月17日的暴雨，又毁掉南法产区将近一半的收成——在这个早熟的产区，酒农们已经准备好采收葡萄的小筐和拖拉机了。
美国加州的几家酒厂，正将酒送到检测部门。在五年连续干旱之后，葡萄酒产区周围的森林在2016年的夏天已经发生了三场森林大火。烟尘徘徊在葡萄田上方，不仅阻挡了阳光，也落在了脆弱的葡萄皮上。意大利的地震波也及了葡萄园，至少伤逝者的家属，也许再也不愿意碰触这个年份的葡萄酒了。
可我们又能做些什么呢，这是大自然给予的，就应当让博纳佰馥的饮者喝的到今年的味道。我期待在2016年的美国酒中喝到烟熏的味道。 他们一定不要来自橡木桶，而是葡萄皮和自生酵母在今年的本真表现。
当我先生彭帅说，园子里的白葡萄只能做两个橡木桶的霞多丽时，我也并不觉得遗憾，这就是2016的味道。我甚至开始列一个名单，算算那五六百瓶都与谁喝掉。喝到嘴里即使是苦，可三年以后再忆起现在的沉重，还能听到园子里鸟声的叽叽喳喳。
当你再次问起，酒标上的年份意味着什么，就可以试着寻找和回忆，那个年份的天气，和你只属于自己的故事。在诚实的酿酒人那里，葡萄酒就像记录声音的磁带，成为大自然的日记。封皮上只要标注出年份，就像葡萄酒不用打开瓶塞，我们就可以决定是频繁地开启这段回忆，还是根本都没有勇气碰触。
我深深迷恋年份给予我的不完美，幸福的方式千篇一律，若是今年平淡无奇，我都不知道要在酒中寻找什么。时间对于自然来说是个伪命题，却帮助我们，通过积累遗憾、失去、错过和不完美……将眼下变为最完美的作品——敬不完美。
