近日，时尚业敏感的小鸡仔们（Chicken Little，《四眼天鸡》中的杞人忧天的角色）从设计圈一系列的人事变动中看出了不祥之兆。在时尚界顶端的 Dior、Lanvin 和 Balenciaga 发生人事震荡后不久，一些知名男装品牌也有了惊人的人事变动，这让圈内有些人开始迷茫徘徊，巴望着被天上掉下来的馅饼砸到。
此次动乱虽然直指业内乱局，但主要可能还是消费者习惯的时代交替这一简单原因。看看西装衰退的运势就明白了。
Ermenegildo Zegna 2016 秋冬。图片版权：Regis Colin Berthelier/Nowfashion
首先，我们来回顾一下：Ermenegildo Zegna 高级定制的设计主管 Stefano Pilati 与意大利的奢侈品巨头分道扬镳——此前，他在 Yves Saint Laurent 担任创意总监近十年，于 2013 年加入 Ermenegildo Zegna——现在他打算从事“其他项目”。这一决定是在另一个人出走的两天后公布的——Alessandro Sartori 离开 Berluti 的艺术总监一职。他与奢侈品行业的名门子弟 Antoine Arnault （其父亲 Bernard Arnault 掌管着 LVMH 集团）经营这一品牌，用了 5、6 年的时间把一家高端鞋店转型成类似 Urban Outfitters 的生活方式品牌，只为了多出的 1% 的收益。
与 Pilati 不同的是，Sartori 知道自己的下一笔薪金从哪儿来：他被 Ermenegildo Zegna 聘为艺术总监。这份工作很容易接手，因为 Sartori 在加入 Berluti 之前，曾在 Zegna 更为休闲的服装线 Z Zegna 做过八年设计总监。
Sartori 离开 Berluti 的消息公布的同一天，跨国集团开云（Kering）宣布了它旗下意大利高端服装品牌 Brioni 与其创意总监 Brendan Mullane 分手的“共同决定”。 3 月底，Brioni 任命了新的创意总监 Justin O’Shea，他在设计方面资历甚浅、擅长舞文弄墨，是社交媒体上的活跃人物（大概有 8 万 5000 名 Instagram 关注者），简历上最重要的业绩是对 mytheresa.com 的成功转型，他以采购总监的身份，把一家慕尼黑小店做成了奢侈品电商，据说年收益达 1 亿 3000 万美元。
Brioni 2016 秋冬。图片版权：Regis Colin Berthelier/Nowfashion
接下来做蠢事的是 Costume National。创始人 Ennio 与 Carlo Capasa 兄弟因为“艺术还是商业”的这个老掉牙的冲突，宣布退出这个嬉皮摇滚极简派的品牌。此前他们与亚洲投资公司 Sequedge 意见不合，Sequedge 在 2009 年时还是个小股东，今年对品牌进行了收购。“只会取悦市场的眼光会毁掉这桩生意，” Ennio Capasa 对美联社说，“这个品牌失去了创新能力，变得像是在卖洗涤剂或洗手液。这可不叫时尚。”
似乎为了证明这一观点，开云很快证实了业内最糟糕的一个秘密，宣布 Saint Laurent 的创意与形象总监 Hedi Slimane 将离职。Hedi Slimane 曾用洛杉矶摇滚风格把这个死气沉沉的品牌变得极为流行——有些评论家对这种风格嗤之以鼻，即便消费者在收款机前排起长队，胳膊上挂着各种皮夹克和破洞紧身牛仔裤。Anthony Vaccarello 几乎瞬间就接替了 Slimane，这位寡言少语的意大利比利时混血设计师来自 Versus Versace，他那些无可指摘的设计作品几乎每一季都没什么变化，被认为是时尚界的《土拨鼠日》（Groundhog Day）。
好像是嫌出口还不够拥挤似的，3 月末 Salvatore Ferragamo 宣布，才华横溢、行事低调的创意总监 Massimiliano Giornetti 结束了他十年半的任期，与这一意大利家族品牌分手。
圈内所有焦虑的喋喋不休似乎都模糊了两件事：一是，虽然增长缓慢，奢侈品市场依然发展态势良好；二是，消费者习惯的结构性转变是可能导致变化的原因。据花旗银行一位伦敦奢侈品分析师 Thomas Chauvet 称，男装业的总销量依然强劲，这得益于近年来男性对时尚的逐步接纳。凭着可预见的未来，Chauvet 在邮件中写道：“奢侈品男装的涨幅有望超过女装。”（值得一提的是，男装市场总量只是女装市场的一小部分。）
Costume National Homme 2016 秋冬。图片版权：Gio Staiano/Nowfashion
男性传统消费的基础，除了有电子产品，现在还可以加上保湿霜和 400 美元的四角内裤（作者曾在链接所在文章内写过这条价值 400 美元的高端男性内裤－译注）。当中国的经济衰退，印度对西方资本入侵依然负隅顽抗的时候，灵活的市场参与者开始更多关注人口统计因素，而非地理因素。
因此，从某些方面来看，影响了设计品牌的人事变动也是可以预见的，意大利商业集团 Pitti Immagine 首席执行官 Raffaello Napoleone 说，“这是大家转变路线的合适时机，” 上周他在电话里说。不仅明星设计师的时代在远去，现在新兴的一代消费者也开始走向成熟，明白自己要什么了。
据估计，在上世纪末、本世纪初出生的人数到 2020 年会增长至 6000 万。这群消费者，对科技运用娴熟，具有创业时代典型的企业家精神，许多男性很习惯穿着让自己感觉舒适的衣服工作，而传统西装对他们的意义跟长袍差不多。
这也就解释了，为什么 Brioni （1945 年创建于的意大利罗马的著名男装品牌，明星产品为高级手工定制男士西装）这样的品牌会突然开始讨好消费者。“谁也不会期待 Brioni 有 Acne （瑞典潮牌，以牛仔裤品牌出名）的气质，” Napoleone 说， 显然 Acne Studio 这家一年到头追逐流行的瑞典品牌更符合 O’Shea 时髦的风格。
Salvatore Ferragamo 2016 秋冬。图片版权：Gio Staiano/Nowfashion
“男装的复杂性在于，正装都是相对成熟的款式，” Exane BNP Paribas 的奢侈品分析主管Luca Solca 说。
服饰专家认为，近 400 年的历史证明，外套与裤装（有时还有马甲）的搭配牢不可破。“考据一下历史，西装总有一席之地，” Sharon Sadako Takeda 说，她是洛杉矶艺术博物馆（Los Angeles County Museum of Art）服饰与纺织品部门的主管，也策划了对 300 年男装设计进行研究的展览《Reigning Men》（展览进行到 8 月 21 日）。不过，这不仅因为男性“开始在穿着方面更独立，更具创意，”她说，也因为“他们所从事的行业并不需要穿西装。”
没错，像洛杉矶艺术博物馆 Lacma 的馆长 Michael Govan——还有政治家、律师、银行家等面向公众的人们日常依然穿西装。问题是，这种情况能持续多久呢？“男装一定将会占据越来越大的市场份额，但我们会采取更多与女装相同的策略，” Yoox Net-a-Porter 集团的首席执行官 Federico Marchetti 说。
男装的设计师们并非依赖传统服饰和持久基本款来支撑品牌，而是靠刺激新世纪年轻人对配饰、季节性单品的兴趣来取胜，正如 Porter 的 Yoox 电商网站以此所取得的成功所示。
“西装的盛行总会有起有落，但不用担心，”Carlo Capasa 说，他是 Costume National 的前主管，也是意大利时尚集团 Camera Nazionale della Moda 的高管。“当然，现在西装受到了休闲化趋势的挑战。”
这正好呼应了评论家 John Berger 的观点。John Berger 观察到，时尚界的经济学逻辑就是，让当下潮流之前的所有风格都显得荒谬。“这是时尚的一个规律，” Capasa 说，“只要什么变得非常流行，人们就会感到厌倦，想要与之相反的东西。